單反風景攝影技巧

　　不管什麼時候使用偏振鏡,你一定要將你的數碼單反照相機裝在三腳架上,以避免照相機震動。 單反食用還有什麼技巧呢?下面是小編為大家整理相關資料，供大家參考!

　　靈活使用光圈

　　一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度，這是因為一種叫“衍射”的光學效應的緣故。

　　衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像裡顯現的細節就越少。

　　一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。

　　為了說明不同光圈下的衍射效應，我們在這裡展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的後期處理都是使用同一軟體和設定。

　　光圈設在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節表現得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發不清晰，細節不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題，尤其是製作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物，損壞了很多攝影師的數碼風景照片。

　　手動輸入色溫

　　不同的光源會產生不同的色調，一般以光線的“暖”或“冷”以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。

　　光源的暖度或冷度被稱為“色溫”，用開爾文***K***來表示。數值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光***晴日中午***約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。

　　我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多雲天的室外。不過，要是想用數碼單反照相機來準確 呈現色彩，就必須設定正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設定，也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設定。依我個人經驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。

　　在拍風景照時，我們並不追求絕對準確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數碼攝影師可以利用不同的白平衡設定來獲得相似的效果。

　　使用RAW檔案

　　很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣，他們寧願使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克•馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖，欣賞一下你就會發現二者的不同。

　　第一張是尚未調整時的RAW檔案，表面看起來層次不夠，影調也不夠豐富，好像細節也不到位，實際上只需要調整一下，就會出現第二張的效果。從前後兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。

　　雖然RAW檔案開啟麻煩，處理麻煩，但是細節多、實現了無損壓縮，而且還能在後期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW檔案。

　　安排前景

　　我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。

　　創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個“進入點”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。

　　廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。

　　但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。

　　正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，併為遠處的景緻構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。

　　我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎麼設定前景： 應該指出的是，我首先關注的並不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次於拍攝主體。因此，不管什麼時候出去拍風光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。

　　什麼樣的前景興趣物算得上好，這沒有現成的規則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什麼就拍什麼。我喜歡風光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協調。

　　試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須乾淨、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最後一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深範圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風光影像的構圖。

　　瞭解色彩

　　色彩不僅具有視覺衝擊力，它還能表示不同的情調，激發不同的情感，併產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種占主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應該認真考慮色彩。

　　紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風景中出現一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一隻紅色小船，或一個紅色郵箱。

　　藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。

　　綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導顏色，因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色***比如紅色***所掩蓋，一般說來，視覺衝擊力不強。不過，當單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。

　　黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮豔顏色***比如金色和橙色***是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。

　　理解快門

　　我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。

　　如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊 化”，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。

　　如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。

　　風光攝影師一般都是用小光圈***大f/數***來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。

　　很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。

　　1/2秒的曝光應該足以實現這個效果，長達數秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈***一般是f/22***，並確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。

　　風景攝影必備基礎技巧

　　偏振鏡的原理及作用

　　光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。

　　偏振光就不同。偏振光的產生是因為光波經過了反射和散射，並且只沿一個方向行進。正是這些波長產生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的，從而恢復對比度和飽和度。

　　偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數量可 以改變，以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看***或使用帶Live View的LCD監視器***，反光就會忽有忽無，色三腳架

　　對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發現將照相機置於支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得 儘可能好的構圖。

　　三腳架的種類很多，要挑選一副並不難，但要考慮兩個關鍵因素：

　　首先是穩定性。儘管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩定的平臺，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影元件完全靜止。

　　第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，儘管價格不菲。

　　記住：購買越貴的型號，其三腳架和雲臺就越要分開買，這樣你可以根據你的需要進行調整匹配。

　　善用廣角和長焦的特性

　　要拍出漂亮的風景相片，各種鏡頭也可以使用，但首先你要清楚鏡頭的特性：

　　***超***廣角鏡：廣角鏡可以拍出大景，而且可以利用廣角鏡的鏡頭變形特性令相片更具張力，是常用的鏡頭，非常建議同學入手。APS-C格式的可以購買11mm的鏡頭，全片幅的可以用16mm或大約焦距;

　　長焦鏡：長焦鏡可以「壓縮」遠和近的景物距離，令遠景在相片中佔的比例更大 ***參考：甚麼是長焦鏡的「壓縮效果」***，是在山景、海岸等常用的鏡頭

　　還有另一種特別的鏡頭叫「魚眼鏡」是一種可拍攝 180° 視角的鏡頭，其極廣及扭曲的特性有時可以拍出非常特別的效果呢!

　　***全片幅*** 16mm 的廣角鏡可以拍下廣闊的風景。

　　學懂基本的構圖技巧

　　構圖千變萬化，但各同學可以先從基本構圖教學開始學習。

　　知道甚麼時候用偏光鏡 CPL

　　偏光鏡在風景攝影中很有用：

　　令天空更藍

　　消除水面、綠葉的反光，拍出肉眼看不到的景像

　　提升對比度

　　作少許的減光效果

　　但留意偏光鏡在每次拍攝前也需要調較。

　　有使用CPL***右***的相片可以明顯看到水底。

　　風景必備：漸變灰濾鏡 GND

　　除了偏光鏡，筆者用得最多的便是「漸變灰濾鏡」***GND*** 了!漸變灰濾鏡為一塊有漸變塗層的鏡片，常為正方形***也有圓形***，通常是由深灰漸變到透明，有分軟漸變和硬漸變的設定，是平衡光差的必備濾鏡，特別適用於日間拍攝，可以把天空和地面的層次在同一張相片內拍攝出來。

　　漸變灰濾鏡可以平衡光差。

　　預先計劃行程，在適當的時間拍攝

　　光線對於風光攝影真的非常重要，千萬不能忽略!因此最好能預先計劃行程，於日落、日出、Magic Hour等絕佳的時間拍攝。

　　先觀察，後拍攝

　　很多同學在拍攝風景相片時也犯了一個錯誤，便是一到達景點便立即拍攝，其實最好便是細心觀察環境，看看光線如何，目標主體的方向，前景的選擇等才開始拍攝，不適宜太心急啊!

　　不要忘記你的三腳架

　　三腳架不只是在拍夜景時使用的，即使在日間拍攝，日落、流水等拍攝題材也需要使用三腳架。

　　在日間拍攝流水也要利用三腳架***配合減光鏡***。

　　好好控制景深

　　你也要學懂控制景深，深景深可以令相片中的畫面全部清晰，而淺景深可以模糊背景，突出主體，在拍攝特寫時很有用。兩個拍法也適用於風景拍攝，不懂的同學請細心學習這篇教學：5分鐘讓你學懂「景深」的應用技巧

　　拍出清晰相片：Mirror Lock-up

　　要拍出清晰的相片 ***特別是需長曝的夜景***，除了使用三腳架，快門線，對於單鏡反光相機的用家，我們也可以使用「反光鏡預升」***Mirror Lock-up*** 功能，讓反光鏡在開放快門真正拍攝前預先升起，減少反光鏡移動時帶來的震盪，令相片變模糊。留意這個功能只適用於有反光板功能的單鏡反光相機，其他無反相機沒有此設定啊~!

　　Mirror Lock-up 的開啟按鈕每個機種也可能不一樣，有可能需要在 Menu 內設定，請留意。

　　手動選擇對焦點

　　很多相機出廠時也會預設自動選擇對焦點的設定，對於風景攝影，我們最好能夠明確知道自己對焦在那個地方，務求有最清晰的對焦和景深控制 ***請觀看第十點***。

　　學會使用偏振鏡

　　為什麼選擇偏振鏡不選擇UV鏡?

　　大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質;另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。

　　UV和偏振的區別在於：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別，所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。